Para los que utilizamos película Ilford y revelamos en casa el Blanco y Negro, esta tabla es fundamental. Resume por un lado los distintos tipos de revelador que se pueden utilizar y sus tipos, así como  la película de Ilford con los distintos ISOS de cada carrete. Al cruzar ambos datos obtenemos el tiempo de revelado que da la casa. Luego en función de lo que queramos obtener esta la decisión personal de cada uno y la experiencia de otros usuarios que puedan compartir sus resultados. Yo suelo también consultar para estos casos la pagina FILMDEV donde los usuarios ponen los datos de la película usada, el revelador, el tiempo de revelado usado y lo mejor el resultado que han obtenido.

En otro post os pondré también la carta de procesado de los carretes Kodak que estoy empezando a utilizar.

VENTA DE ROLLOS:

Revelado analógico

Les comparto esta linda experiencia analógica. Nada fácil pero en algún momento tenía que comenzar y arriesgarme y tropezar. Todo esto es nuevo para mi, con muchos errores pero creo que así se aprende.., utilicé una Pentax Asahi Spotmatic, me vino con un lente 50mm 1.8 pero como estaba acostumbrado al 28 decidí comprarme un Takumar 28mm 3.5, en este caso utlicé un rollo 35mm Kodak Trix-400 Blanco y Negro. El revelado lo hice en casa, había comprado hace unos meses lo necesario. Se me complico al colocar el rollo en el canasto (todo esto a oscuras) aun no se si esta fallado algo (lo compré usado) o fui yo :s
Un poco maltrate el rollo, ademas no se si hice algo mal en el revelado porque salieron muchas manchas y algunos negativos se velaron, pero en fin rescaté 26 fotos de 35 nada mal para empezar jajaja
Bueno obviamente después está la parte de la práctica, conocer la cámara y buscar la foto en la calle. Tarea dificil pero necesitaba ponerme en los zapatos de los grandes maestros, no se como hacían, pero los aplaudo poniendome de pié, esta cámara es de los años 70 y 80.

SI TIENEN ALGUNA DUDA COMENTEN.

REVELADO ANALOGICO

EQUIPOS:

ASAHI PENTAX SPOTMATIC F

LENTE TAKUMAR 28mm 3.5

ROLLO 35mm KODAK TRI-X 400 BLANCO Y NEGRO

PARA EL REVELADO:

• TANQUE DE REVELADO A-P
• REVELADOR ROMEK PQ7
• DETENEDOR (O PARO) ROMEK
• FIJADOR ROMEK
• HUMECTANTE ROMEK
• TERMOMETRO DIGITAL
• 4 BOTELLAS DE VIDRIO OSCURAS
• AGUA MINERAL
• EMBUDO
• JARRAS MEDIDORAS

PARA EL ESCANEO DEL NEGATIVO:

• LENTE 105 MACRO 2.8MM
• LATA O ENVASE VACIO DE PAPAS LAYS (CORTANDOLE EL FONDO CON ABRE LATAS)
• ANILLO 62mm PARA ROSCAR EN EL LENTE (Ejemplo)
• PORTA NEGATIVO 35MM (CUADRITO DE PLASTICO)
• TUBOS DE EXTENCION DE 36mm + 20mm
• CAMARA NIKON D850

PARA EL POSITIVADO:

• LIGHTROOM CLASSIC

TIEMPOS DEL REVELADO: (TODOS LAS MEDIDAS FUERON PARA 1 SOLO ROLLO DE 35mm, 330cc DE PREPARACIÓN CUBRIA EL MISMO)

• REVELADOR: 80cc Y 250cc DE AGUA (20°C)

14 MINUTOS 1er MINUTO AGITADO LUEGO 1 MIN DESCANSO 30seg AGITADO, ASÍ HASTA COMPLETAR LOS 14’

• DETENEDOR (PARO): 18cc Y 312cc DE AGUA (20°C)

1 MINUTO AGITANDO CADA 15”

• FIJADOR:  80cc Y 250cc DE AGUA (20°C)

90” INICIAL 15” Y LUEGO 5 SEG CADA 10 SEG DE RESPOSO

• HUMECTANTE: (1X200) EN MI CASO 2cc Y 328cc DE AGUA (20°C)

90” AGITANDO TODO EL TIEMPO

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Guía para fotografía Clave Alta / High Key

¿Qué es la fotografía de alta clave?

La fotografía de alta clave utiliza una iluminación anormalmente brillante para eliminar la mayoría o todas las sombras duras de una imagen. Los métodos de clave alta se desarrollaron originalmente como una solución para las pantallas que no podían mostrar correctamente las relaciones de alto contraste, pero se ha convertido en una opción más estilística.

Las imágenes clave altas generalmente transmiten un tono positivo o optimista. Este método es perfecto para un tema divertido, alegre o hermoso.

Verá la clave alta utilizada regularmente para fotografía modelo, flores y otros temas que son de naturaleza relativamente femenina. Otra área perfecta para la alta clave es la fotografía de productos. Hablando en términos prácticos, la naturaleza brillante de la foto realmente resalta el producto y puede generar un gran contraste que llame la atención. Psicológicamente hablando, un producto que se muestra en blanco tiende a sugerir que es de alta calidad o de naturaleza exclusiva.

Equipo de iluminación

Disparar eficazmente en interiores en clave alta no es fácil si no tiene el equipo adecuado (al aire libre en un día brillante puede ser más fácil y más barato). Si desea lograr ese aspecto de estudio, de fondo blanco, idealmente tendrá algo de iluminación de estudio a mano.

Comenzar con la iluminación de estudio puede ser bastante costoso. Muchos kits de inicio están disponibles en una variedad de fabricantes. Dependiendo de la calidad y la cantidad de equipo que desee.

Configuración de iluminación

Una vez que tenga algunas luces decentes, deberá configurar su entorno de estudio. No confunda la información a continuación como la única forma correcta de tomar fotografías de alta clave. Hay toneladas de lugares y formas de obtener una buena toma de clave alta, esto es solo para darle una buena idea de uno de los métodos más populares para lograr el efecto.

Idealmente, tendrá al menos tres luces, cuatro si tiene el equipo. También necesitará un fondo blanco transparente de algún tipo. Muchos profesionales montan un rollo de papel de 9 pies de ancho en los soportes, luego lo bajan por el fondo y al piso de la toma. Si tiene un presupuesto limitado o tiene prisa, puede intentar usar una sábana (ver si hay arrugas) o una pared vacía.

Coloque su sujeto en el centro del telón de fondo y asegúrese de mantener el marco de la toma dentro de los límites del papel para que no se muestren espacios en blanco. A continuación, configure una luz de tecla y una luz de relleno. La luz de la tecla está apagada a un lado y es su principal fuente de luz sobre el tema. Asegúrese de que la iluminación del sujeto sea bastante plana. Por extraño que parezca, recuerde que no busca contraste aquí sino brillo en todas partes.

Tener la luz de la tecla hacia un lado probablemente producirá sombras duras en el lado opuesto del sujeto. Aquí configura una luz de relleno menos brillante para suavizar algunas de esas áreas. Disparar solo con estas dos luces producirá un fondo gris lleno de sombras. Dado que vamos por el blanco sólido, debe eliminar estas sombras usando una o dos luces en ángulo y apuntando a su fondo.

La clave aquí es la experimentación. No se preocupe si al principio tiene muchas malas fotos, literalmente puede tomar horas descubrir una configuración de luz decente si es nuevo en la fotografía con flash de estudio.

Una cosa a tener en cuenta es la luz que rebota en el fondo, lo que puede causar halos extraños alrededor del sujeto. Al mismo tiempo, debe asegurarse de que está soplando el fondo lo suficiente como para obtener un blanco bastante sólido. Se recomienda que mantenga las luces de fondo al menos una paso f sobre la iluminación del sujeto y mida la iluminación de su sujeto para producir un ajuste general de f / 11.

Ajustes de la cámara

Para evaluar la configuración de la cámara para una técnica determinada, siempre me gusta mirar un ejemplo real e inspeccionar lo que hizo el fotógrafo para lograr el efecto.

Esta foto fue tomada con una Sony DSLR-A350, con una exposición de 0.2 segundos (1/5), una apertura de f / 5.6, un ISO de 100 y un sesgo de exposición de +2 EV. Tenga en cuenta que todas estas configuraciones están destinadas a dejar entrar mucha luz.

La exposición de 1/5 segundos es bastante larga y normalmente produciría una foto borrosa si no fuera por un par de factores. Primero, el sujeto no se mueve. Afortunadamente, las flores son bastante inmóviles y tienden a permanecer bastante quietas mientras disparas (salvo el viento). Desafortunadamente, no tienes el mismo lujo con la gente.

En segundo lugar, la cámara probablemente estaba montada en un trípode. Con una exposición tan larga, querrá usar un trípode siempre que sea posible para evitar el movimiento de la cámara. Finalmente, el flash realmente sirve para congelar el sujeto en su lugar, de modo que incluso si está disparando a una persona, con una exposición prolongada, es bastante fácil obtener una imagen nítida.

La apertura 5.6 no es ni muy alta ni muy baja. Parece que la toma habría sido tomada por debajo de f / 3, pero debido a que está tan cerca, el DOF parece bastante superficial incluso por encima de 5.0, lo que permite que entre más luz sin sacrificar un bonito fondo borroso.

Finalmente, el ISO 100 nos dice que ya había mucha luz disponible en lo visto y que el sesgo de exposición está aumentando aún más el brillo.

Lo que puede aprender de esto es que definitivamente querrá filmar a 100-200 ISO en un entorno brillante con un f-stop lo suficientemente alto como para darle una escena realmente brillante. Siéntase libre de disparar a f / 11 o más si no apunta a un fondo borroso y no tiene luces lo suficientemente fuertes como para llenar bien el área. También querrá alargar su exposición para iluminar la escena tanto como pueda sin apagar los reflejos o causar desenfoque por el movimiento de la cámara o el modelo.

Conclusión

En resumen, la fotografía de clave alta busca eliminar sombras duras y crear un ambiente brillante. Generalmente se usa para transmitir un tema alegre, divertido o hermoso, pero se puede manipular para comunicar una serie de estados de ánimo y conceptos.

Si desea disparar con clave alta en interiores, es mejor tener algo de iluminación de estudio disponible, preferiblemente 3-4 flashes: dos en su sujeto, dos en el fondo. Además, asegúrese de que la configuración de su cámara esté optimizada para que entre mucha luz. Asegúrese de que haya suficiente luz para iluminar la escena considerablemente.

6 consejos para dominar "paneo"o "barrido" en la fotografía.

Debes haber visto esas fotos en las que el automóvil o la motocicleta aparecen nítidos y enfocados, mientras que el fondo parece estar en movimiento con un efecto borroso. Al principio, podría haber pensado que es un truco de Photoshop o haber asumido que es algo que solo un fotógrafo deportivo profesional puede lograr. Bueno, déjame decirte que se llama fotografía de paneo o barrido y esta técnica es fácil de aprender.

Todo lo que tienes que hacer es seguir practicando esta técnica hasta que domines el arte de la fotografía de paneo o barrido. Para ayudarlo a hacerlo, he enumerado seis consejos fáciles de entender que lo ayudarán a capturar fotos de paneo perfectas.

1 - Configure su cámara en modo Prioridad de obturador

Lo primero que debe hacer mientras sostiene la cámara para capturar una foto de paneo es establecer el modo de cámara en Prioridad de obturador. La fotografía "paneo"o barrido tiene que ver con la elección correcta de la velocidad de obturación: la apertura y los valores ISO no juegan ese papel importante aquí.

Este modo le permite ajustar la velocidad de obturación mientras la cámara se ocupa de los valores de apertura e ISO y variará según las condiciones de iluminación.

2 - Elija una velocidad de obturación lenta

Como discutimos anteriormente, el elemento de exposición más importante de la fotografía "paneo" o barrido es la velocidad de obturación. Por lo tanto, para que el sujeto parezca nítido y el fondo aparezca en movimiento, debe permitir que el obturador permanezca abierto durante un período de tiempo adecuado.

Para capturar fotos de paneo perfectas, la velocidad de obturación ideal es entre 1/30 de segundo y 1/125 (cuanto más rápido se mueva el sujeto, más rápida será la velocidad de obturación). Este rango de velocidad de obturación le da tiempo suficiente a la cámara para registrar el movimiento en la foto, mientras mantiene al sujeto enfocado.

3 - Usa un trípode (opcional)

Hacer clic con cámara de mano a una velocidad de obturación más lenta podría introducir un ligero movimiento en sus fotos. Para asegurarse de capturar fotos de paneo nítidas, monte su cámara en un trípode o un monopie para minimizar el movimiento de la cámara durante el movimiento de paneo.

Es posible que mientras esté moviendo su cámara junto con el sujeto en movimiento, también esté moviendo su cuerpo y eso introducirá un ligero movimiento en su cámara. El uso de un trípode o un monopie minimizará el movimiento hacia arriba o hacia abajo de la cámara y solo permitirá que la cámara se desplace de lado a lado.

 4 - Enfoque con precisión

Como el sujeto se mueve rápidamente a través de su encuadre, es muy importante bloquear el enfoque en el sujeto con precisión. Hay dos formas de hacer esto para que el sujeto aparezca con un enfoque nítido, mientras que el fondo parece estar en movimiento.

• Técnica de enfoque automático: si recién está comenzando con la fotografía de paneo o si no está seguro de la distancia del sujeto desde la cámara, utilice siempre la técnica de enfoque automático. Para asegurarse de enfocar el sujeto con precisión, active el modo de seguimiento de enfoque continuo (AF-C en Nikon y AI Servo para Canon). Esto ayuda a su cámara a enfocar continuamente el sujeto a medida que se mueve a través del cuadro.
• Técnica de enfoque manual: si está seguro de la distancia a la que pasará el sujeto, entonces el mejor método es utilizar una técnica de enfoque manual. Concéntrese en el punto donde estará el sujeto de antemano y luego cambie el modo de enfoque a manual. Esto asegura que haga clic a una velocidad mucho más rápida ya que su lente no buscará constantemente el sujeto. Simplemente desplace su cámara junto con el sujeto en movimiento y haga clic en varias fotos, luego elija la mejor entre todas.

NOTA: Recuerde configurar también su cámara en modo continuo o en ráfaga para tomar varias imágenes cuando se mantenga presionado el obturador.

5 - Posiciónate correctamente

Intente mantener cierta distancia entre su cámara y el sujeto en movimiento para permitir que su cámara tenga suficiente espacio para bloquear rápidamente el enfoque en el sujeto. Si se coloca demasiado cerca del sujeto en movimiento, hay posibilidades de que su lente no pueda enfocar el sujeto debido a que la distancia es más corta que la distancia mínima de enfoque. También es más difícil mantener el sujeto en el cuadro cuando es realmente grande (de cerca).

Las fotos de paneo se ven llamativas cuando hay un contraste y hay al menos dos o más colores en el fondo. Imagine un fondo que carece de contraste y tiene un solo color, difícilmente agregaría algún impacto a su foto de paneo.

6 - Muévete con el sujeto

La idea general de la fotografía de paneo o barrido es tomar una foto de un sujeto en movimiento mientras se toma la cámara junto con el sujeto. Una cosa que debe asegurarse es que la velocidad a la que está desplazando la cámara debe coincidir con la velocidad a la que el sujeto pasa por su encuadre. Siga el tema de izquierda a derecha (o viceversa) a la misma velocidad y no se detenga cuando llegue al medio (seguimiento como en el golf).

Un consejo dorado que me gustaría compartir según mi experiencia es que presione el botón disparador solo cuando el sujeto esté paralelo a su cámara. Esto asegurará que su sujeto esté completamente enfocado y parezca nítido, mientras captura perfectamente el movimiento borroso en el fondo.

En el video podrán ver como colocar una firma en Lightroom, photoshop, celular (Iphone)

Lightroom del min 00:00 al min 7:03

Photoshop del min 7:03 al min 11:45

celular (Iphone) sin aplicaciones desde min 11:45 al min 13:34

Programas utilizados:

Adobe lightroom clasicc

Photoshop cc2018

Iphone 7 version ios 13.5

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Video explicativo:

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR:

LIGHTROOM BASICO INICIAL

El rayo es una poderosa descarga eléctrica natural de electricidad estática, producida durante una tormenta eléctrica, que genera un pulso electromagnético. La descarga eléctrica precipitada del rayo es acompañada por la emisión de luz (el relámpago), causada por el paso de corriente eléctrica, que ioniza las moléculas de aire, y por el sonido del trueno, desarrollado por la onda de choque. La electricidad (corriente eléctrica) que pasa a través de la atmósfera calienta y expande rápidamente el aire, produciendo el ruido característico del trueno. Los rayos se encuentran en estado plasmático.

En promedio, un rayo mide 1500 metros y el más extenso fue registrado en 2007 Oklahoma y alcanzó los 321 km de longitud, desbancando el récord anterior registrado en 2001 en Texas ​. Un rayo viaja a una velocidad media de 440 km/s, pudiendo alcanzar velocidades de hasta 1400 km/s.​ La diferencia de potencial es mil millones de voltios con respecto al suelo. Cada año se registran 16 000 000 de tormentas con rayos.

Predominantemente, los rayos son producidos por cargas positivas en la tierra y negativas en nubes de desarrollo vertical llamadas cumulonimbos. Cuando un cumulonimbo alcanza la tropopausa, las cargas positivas de la nube atraen a las cargas negativas; este movimiento de cargas a través de la atmósfera constituyen los rayos. Esto produce un efecto de ida y vuelta; se refiere a que al subir las partículas instantáneamente regresan causando la visión de que los rayos bajan. Un rayo puede generar una potencia instantánea de 1 gigavatio-hora (mil millones de vatios), pudiendo ser comparable a la de una explosión nuclear.

Mira el video ACA

¿QUÉ ES UNA FOTOGRAFÍA CONTRALUZ?

Antes de continuar con lo que nos ofrece el contraluz, vamos a definirlo bien para que no haya dudas. Las fotos a contraluz se caracterizan, como bien sabes, por que la fuente de iluminación (bien sea natural o artificial) se encuentra frente a la cámara y no detrás o en un lateral. Se pueden presentar varias opciones: que la luz no incida directamente sobre la cámara porque está tapada por el sujeto (u objeto) o porque decidamos dejarla fuera del encuadre, o que sí que disparemos directamente a la fuente de luz.

CONSEJOS PARA FOTOGRAFIAR CONTRALUCES

No te voy a engañar, el contraluz no es tarea fácil, pero todo lo que merece la pena en esta vida conlleva un poco de esfuerzo. Además, ¿qué no podemos conseguir con ilusión y práctica?

Estos consejos te ayudarán a lograr unos buenos contraluces:

• Medición puntual: Utiliza el modo de medición puntual para poder medir mejor la luz y así tener un mejor control del contraluz. Puede que quieras obtener una silueta totalmente oscura, o parcialmente iluminada, o que el sujeto esté bien iluminado pero se vea la luz detrás. En función del efecto que desees, tendrás que medir en un lado o en otro, pero no conseguiras un buen contraluz utilizando el modo matricial o el modo de medición evaluativa. Si tu cámara no tiene esta función, no te preocupes, ayuda a medir la luz, pero no es imprescindible para lograr un contraluz.
• Destellos: Durante mucho tiempo se han considerado un error en la imagen, sin embargo, ahora están de moda. Si te digo que incluyas destellos en tu fotografía no es por seguir la moda precisamente (yo no soy mucho de seguir modas), sino por la magia y la frescura que transmiten. Además las líneas de los destellos te pueden servir de guía para dirigir la mirada al punto de interés.
• El flash: Si lo que deseas es un contraluz total, evítalo. Puedes usarlo si buscas iluminación de relleno para un retrato, aunque también existen los reflectores (si quieres un resultado más natural).
• Composición: Sobre todo a la hora de fotografiar una silueta, es muy importante que hagas un buen encuadre y una composición más elaborada. La silueta pierde el color y necesita que la composición compense otras «carencias».
• Cuenta una historia: Que tu imagen cuente algo siempre es importante, pero cuando no podemos ver el rostro de una persona o sus gestos, o las texturas de un objeto, prima aún más la necesidad de que la silueta cuente una historia.
• Exposición: Si quieres un contraluz en su totalidad, has de exponer el fondo (aunque tengas que reencuadrar).
• Haz los retratos de perfil: Cuanto menos iluminado desees retratar a tu sujeto, más conveniente será que lo pongas de perfil, así la nariz, los labios, la barbilla, nos darán la información de su fisionomía.
• Aprovecha las horas doradas: En realidad de hora nada, que ese momento justo de luz dorada antes de que se ponga el sol dura unos escasos quince minutos, pero merece la pena aprovecharlos porque la luz que ofrece es espectacular. Con esta aplicación ¡no se te escapará ningún atardecer! Y si se te escapa algún amanecer es porque te quedas dormido.

Hemos llegado al final. Espero haberte picado el gusanillo del contraluz y aunque sepas que no es tarea fácil te haya motivado lo suficiente para practicar y lograr impresionantes imágenes.

Si es así, ayúdame a motivar también a tus contactos dándole un "me gusta" y compartiendo este artículo. ¡Muchas gracias! Te espero al otro lado del sol, digo… 

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LUZ COMO ELEMENTO DE LA IMAGEN

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